魅惑私家菜

    古代的人对于吃喝似乎分外讲究。红楼梦里有用几十只鸡来配的茄鲞、还有封存了五年“梅花上收下的雪”泡的茶。袁枚薄薄的一本《随园食单》，不经意间记录了当时富人们的私家菜肴。

    有钱有闲的人们在秋天螃蟹正肥时，约三五好友，在西湖边租下一只小船，肥蟹进锅，酒烫壶里，荡漾湖中，慢慢享用。吃，讲究的就是一份闲适的情调与私密的情怀。

    逐渐步入现代社会，麦当劳肯德基必胜客这些流水线上一个模子里刻出来的成品占据了我们的味蕾。吃饭只是填饱肚子，时间才是金钱。超市里堆满了半成品，没有多少人再愿意花几个钟头煲一锅汤。

    当我们开始厌倦时，私家菜如一股暗涌，从一个小范围里的时尚词汇逐渐被大众乐此不疲的细化和演绎。

    追忆

    私家菜，顾名思义，是私人的菜，私家的菜。字典上没有解释。若要寻根问底，可上溯到清代。据清末薛兴国所著的《吃一碗文化》里提到，自清末便开始有“私房菜”一说。光绪年间有一位祖籍广东的世家子弟谭三青，祖父辈皆为官，且好饮食，其父把家乡粤菜混合京菜成“谭家菜”，在北京打响名头。后来家道中落，他便以筵席方式做“谭家菜”来帮补家计，每晚只做三桌，并要在三天前预订。当时的达官贵人都以吃过其私房菜为荣，最厉害的时候订位要等上一个月。不过，他爱吃却不下厨，负责烹煮的是他的家厨和妻妾。

    在晚清和民国时期，私家菜最为风行。高官巨贾们家蓄美厨、互相攀比自己在“吃”上面的品位。品位与名厨相结合，便产生了一道道名菜。